Sevastopol.info

Томаты для теплицы 22.02-5.03.
Томаты для грунта-10-15.03 с последующей пикировкой
18-25.03.замоченными или проросшими семенами без пикировки
5-10.04.посев в грунт для более позднего урожая,если клоп-щитник не съест((

Перец (желательно семена предварительно проращивать)
28.02-5.03. позднеспелые сорта
5.03-15.03. ранне- и среднеспелые сорта

Баклажаны (тоже лучше прорастить)
10-15.03

Капуста цветная, брокколи, белокочанная
ранняя и средняя-посев до 10.03
позднеспелая-с 20.03 до 1.04 (позже нежелательно,так как из-за жары будет плохо приживаться)

Кольраби в грунт семенами или на рассаду с 15.03 по 15.04, дальше не имеет смысла, из-за жары может быть грубая и горькая

Брюссельская,краснокочанная 15-20 .03

Салаты, редис, укроп, петрушку, базилик под укрывной материал, пленку весь март, апрель.

Горох-с 1.03 до конца апреля.

Огурцы в стаканчики 5-10 апреля, в грунт-20-25.04, при желании можно через месяц еще посеять.
Кабачки, тыквы, дыни-в стаканы, горшки-1-10 апреля, в грунт-20-25.04.
Кабачки и тыквы шикарно растут на компостных кучах, своими корнями + полив прекрасно к концу сезона перерабатывают весь компост.
Люффа, лагенария, момордика, тыквы декоративные сеются в те же сроки.

Арбузы-не всегда хорошая всхожесть, поэтому лучше прорастить, сроки посева с 1-15 апреля в горшки, в грунт-после 20.04.

Кукуруза-на сутки замачиваем, сеем в стаканчики с 5.04 и каждые 2 недели, самый поздний посев-10-15.08 (для тех, кто очень любит кукурузу)
если сразу в грунт,то с 10.04.

Свекла-с 20.03

Цветы
С конца февраля сеем петунию, гвоздику, агератум, лобелию, гацанию, гайлардию, львиный зев, флоксы, вербену.

с 5.03 сеем астры,

с 20.03-календулу, чернобривцы-тагетесы, цинию, георгины, настурцию в парник под пленку,
с 10.04 в грунт.

с 5.04-подсолнухи декоративные, вьюнки.

С 15.04 лучше всего высевать двулетникии (наперстянку,гвоздику турецкую,колокольчики) и многолетники.Раньше не имеет смысла,в год посева все равно не зацветут.

Вроде бы все написала,из того,что обычно сеют-сажают...

Последние лет 5-6 работаю по такой схеме: покупаю кокосовые брикеты, вермикулит и делаю смесь для рассады (всякой). Ничего не добавляю, никаких удобрений. Растения всходят и растут прекрасно, примерно месяц ничем не подкармливаю. Затем развожу в 15 л воды "Агриколу" для рассады (по инструкции -10л), и поливаю (я вообще поливаю рассаду микродозами, чтобы не было перелива) этим раствором в каждый полив. Но так как растений обычно много, то хватает этих 15ти л на 2 раза, т.к. достается еще и тем растющкам, которые стоят в теплице на зимней передержке. Это примерно 1 неделя. Затем наступает очередь монофосфата калия. Тоже очень слабым раствором и тоже понемногу под каждое растение. Еще одна неделя. Затем поливаю подогретой водой из бака. А там тоже маленькая такая хитрость. 1. В нем вода дождевая. 2. Она зеленая, так как емкость специально ничем не накрываю, чтобы вода цвела. Лягушки там живут с удовольствием. Такая вот "захлорофилленая" водичка. 1-2 недели поливаю ею. Далее смотрю, какому растению какого питания не хватает. Но это бывает очень редко, в основном все здоровы, бодры и зелены. Примерно 1-2 мая еще раз проливаю монофосфатом калия и все, растения готовы к высадке.
Но вот цветочные растения по мере их развития кормлю не микродозами, а как написано в инструкции, я их не ем)), мне главное - чтобы они были крепкими, зелеными и в дальнейшем красиво и обильно цвели. Для них покупаю "Новалон" все три вида + Феррилен для всяких капризуль.
Кокосовый субстрат. Это единственный грунт, которым можно пользоваться. Рыхлый, водопроницаемый, дышащий, никаких "черных ножек" в нем не заводится. Остальные грунты просто никуда не годятся. Но им я пользуюсь только для посева в контейнеры. Затем при пересадке сеянцев в бОльшие контейнеры добавляю свой грунт из грядок (сплошной гумус), где 50% -это перепревшая хвоя (перепревшая настолько, что следов иголок уже не видно), стараюсь купить хотя бы 2 мешка грунта "Терравита" на основе вермикомпоста . В прошлом году не нашла, но забрала 2 последних мешка "Вермигрунта". Смесь для горшков, где до высадки будет расти рассада, делаю примерно так: 3\4 моего грунта и 1\4 "Терравиты" . Или хотя бы по горсточке "Вермигрунта в каждый горшочек.
Грунтом "Терравита" пользуюсь уже лет 10, так и не удосужилась посмотреть, кто его производит, да и не важно. Он всегда был дорогой, но очень питательный, сбалансированный, на основе копрофитов калифорнийского червя, поэтому и подсыпаю его всего 1\4.
Рассада от в сходов до высадки у меня выращивается примерно 45 дней (огурцы и кукуруза -25-30), за это время пару раз проливаю фитоспорином. За неделю до посадки огурцы и помидоры обрабатываю "Квадрисом"или "Профитголдом".
Далее, для грядок в теплице буду делать каплю, но емкость ничего добавлять не буду. Все покормки буду делать по листу, если это будет нужно.
В принципе, все.

Из-за непредсказуемых погодных условий и большого количества не спящих вредителей предлагается следующая обработка сада:
Название препарата стоит в порядке убывания по количеству действующего вещества, так что выбирайте, у кого что есть.
1. Гарт,Косайд, Чемпион, гидроокись меди (на выбор).
+
2.В30, Фуфанон, Актеллик (на выбор).

Обрабатывать деревья и кусты необходимо с «головы до ног». То есть сначала опрыскиваются кроны, затем ветки, а уже в последнюю очередь ствол и грунт вокруг него.
Розы и декоративные кустарники сейчас резать нельзя ни в коем случае-обрезкой можно спровоцировать просыпание и активный рост почек!!! Так что ждем до весны!!!

Основные удобрения для осени, причем это касается всего и плодовых деревьев, и ягодных кустов, являются фосфорно-калийные удобрения.
Есть два варианта. Первый-подороже, например, Фертика осеннее. Не надо заморачиваться. Дозировка вся написана.
Второй: Берем Суперфосфат, сейчас в продаже есть с разными добавками, например, сера, цинк и т.д.+ Калимагнезия или Калимаг.
Почему калий предпочтительней вносить осенью? Потому, что он долго растворяется и к весне как раз будет готов!!
Правила внесения такие. Под молодые деревья, 3-4-5, лет (моложе не берем, так как вносим под посадку), удобрения рассыпаются по проекции кроны дерева прямо по земле, под перекопку!! на 3\4 штыка лопаты.
Под деревья более старшего возраста берем лом или бур строительный и опять таки по проекции кроны дерева делаем "дырки " на глубину 40-50 см. Не менее 7-8 шт под дерево. И вот туда сыплем наши удобрения и хорошо проливаем водой, из расчета 1,5-2 ведра на молодое дерево, 6-8 на большие. Даже если будет много дождей. Это так называемый влагозарядковый полив, который даст корням напитаться влагой, питанием и поможет легче перенести нашу непредсказуемую зиму.
Нормы внесения удобрений написаны на всех пачках, поэтому считаем, сколько каких деревьев и кустов и уже тогда покупаем.

Теперь про органику.
Самое разумное сейчас разметить будущие грядки под овощи, насыпать перегной и обязательно засыпать сверху или соломой или лесной подстилкой. А весной только перерыхлить и сразу можно сажать.
Можно перегной оставить и на весну. Это уже как захотите.
Я буду копать под морозы, т.к. замучил клоп -щитник и после нескольких морозных дней можно будет уже прикрывать перегноем или конским навозом и обязательно травой, соломой и т.д.
Под деревья перегной можно сыпать, но только после того как облетит вся листва и установится холодная погода. Но все-таки лучше не рисковать и оставить эту процедуру на весну (февраль-начало марта). Иначе, если будет стоять теплая погода, можно органикой спровоцировать пробуждение почек. Это касается и ягодных кустов и роз тоже!!

Затем, я считаю, обязательно у нас обработка железным купоросом:

1."Побелка " деревьев (кроме молодых)-500 гр на 10л воды-никакой извести не добавляем!!!. Белим-красим все-стволы и скелетные ветки, после этого опрыскиваем все семечковые, кустарники, кроме роз, виноград из расчета 350-400 гр на 10 л (на косточковые-300гр на 10 л воды). Это и внесение железа, и уничтожение грибковых заболеваний, и уничтожение лишайников на деревьях, особенно старых.
Розам от черной пятнистости-300 гр на 10 л воды. Хвойные и вечнозеленые кустарники железным купоросом не обрабатываются! Для них есть-бордосская жидкость, ХОМ, Профиголд (на выбор) А сейчас,после сбора урожая, желательно обработать деревья по листу любыми инсектицидами, например, Конфидор, Энвидор, Вертимек, Би-58 чтобы уничтожить кладки клеща паутинного, тли, огневки и пр и пр.
Еще есть опрыскивание 700 гр мочевины на 10 л воды, тоже убивает всю нечисть, но листья с деревьев после этой обработки облетят.

Итого: сначала кормим-поим, затем обрабатываем от вредителей, затем все железокупоросим)).

1.Перед цветением,после цветения и через 2 недели после цветения обрабатываем препаратом Хорус (Скор, Топсин, Чемпион,Топаз),причем фунгициды используются поочередно,чтобы не было привыкания к препарату. Добавляем инсектициды Актеллик (,Актара),когда полностью раскроются листья, меняем на Проклэйм (Масай)-ориентировочно с середины мая.
2. В начале июня обрабатываем от монилиальной гнили препаратом Ридомил голд, Топаз,Чемпион и т.д)
Если из ран стволов выступает камедь, счищаем ее острым ножом, обрабатываем 1% медным купоросом и замазываем пастой "Раннет" или "Живицей садовой", но не садовым варом, после него раны "киснут"
3.После уборки урожая профилактическая обработка любым фунгицидом.

1.Перед цветением, после цветения, обработка препаратами Скор, Хорус. Медьсодержащими препаратами деревья персики по листьям не нужно обрабатывать - скинуть может листву.
Появился новый препарат Антракол, прекрасно помогает избавиться от курчавости листьев !
Обязательно добавляем Актеллик, Актару.
Листья, зараженные курчавостью, обязательно удалять и сжигать!
2.Через две недели после цветения обрабатываем препаратом Топаз (Абига-Пик, Тиовит Джет)+ Проклэйм (Масай, Актара и т.д.)
В течение лета каждые 2-3 недели надо обрабатывать препаратам Топаз (Тиовит Джет,Топсин) от мучнистой росы, от гнили плодов,до начала их наливания.

1.2-3 листа.(клещи,тля) -Вертимек, (Энвидор, Актара, Калипсо, Конфидор, Децис.)
2. Перед цветением.(милдью, оидиум) препараты Фалькон (Профиголд, Чемпион) +Топаз
Обработки №2 и 3 можно совместить.
3. После цветения Фалькон (Профиголд, Чемпион) +Топаз+ триходермин (по желанию)
4. Конец мая-начало июня- обработка препаратом Проклэйм (Масай) от паутинного клеща и не только))
5. Начало-середина июня и через 2-3 недели обработка препаратом Топаз или Тиовит Джет (мильдью, оидиум). Для средних и поздних сортов обработка повторяется еще через 2-3 недели.

Схема обработки от Berg1
По просьбам написал схему обработок винограда на основе препаратов доступных в продаже в городе.
1.Февраль-март по голой лозе препараты меди (бордоская жидкость, косайд, блю бордо и другие в концетрации для зимней искореняющей обработки) при наличии насекомых вредителей почек инсектицид в30. Обработка совпадает с основной ранневесенней обработкой в саду.
2. 1-2 листа при наличии клеща инсектоакарицид (би-58новый, актелик, тепеки , тиовит джет из расчета 80гр. на 10литров). Лучше применить тиовит джет так как подавит перезимовавший оидиум и клещей и он еще дешевле и безопасней для человека.
3. Вторая декада мая первое поколение листовой горздевертки (Битоксибациллин, би-58 новый, калипсо, кунфу плюс.)совпадает по срокам 1 обработки черешни от вишневой мухи.
4. Перед цветением от мильдью и оидиума (ридомил голд + фалькон или сигнум)
5. После цветения от мильдью и одиума ( ридомил голд + сигнум, топаз, скор)
6. Перед началом созревания ягод препараты от серой гнили с коротким сроком ожидания (топсин- 30дн.,сигнум-30дн.,хорус-7дн.,свитч-14дн.) от оидиума препараты серы (тиовит джет 1дн.срок ожидания) можно сварить ИСО извесково-серный отвар сера+известь.
7. После уборки препараты меди для снижения инфекционного фона + любые препараты от оидиума( можно монофосфат калия он улучшает вызревание лозы и подавляет оидиум)
Гроздевая листовертка имеет несколько поколений за сезон поймать каждое сложно поэтому важна первая, если попали в срок то нагрузка на сезон значительно снизится.
Крайне важны обработки 4 и 5 + последующий контроль оидиума и серой гнили.
Молотую серу для исо можно купить в торговых точках кормов для животных 100 руб килограмм.

1.До цветения обработка препаратом Фуфанон (Актеллик, Актара)
2. После цветения.При поражении в прошлом году КАРМАШКАМИ слив обработка препаратом Топсин, (Байлетон)+ Актеллик (Актара , Калипсо, Конфидор, Децис и т.д.) от пилильщиков, долгоносиков, тли,клещей и прочей прелести))
3. Созревание плодов.От всяческих насекомых на штамбы-ловчие пояса,плошки с компотом)) ,а также-Проклэйм (Масай, Актеллик и т.д.)

1. Перед цветением. Ридомил голд (Чемпион, Хом, 1% р-р бордосской жидкости) + Фуфанон (Актеллик, Актара) от листовертки, яблоневого цветоеда и т.д.
2. После цветения и через 2-3 недели после цветения. Если яблони поражаются паршой,то обрабатываем препаратом Ридомил голд (Чемпион,Топаз), и от вредителей (долгоносики, плодожорки и т.д.)-Актеллик, (Актара, Калипсо, Конфидор, Децис.). При поражении груш ржавчиной можно провести обработку Фальконом. Проклэйм (Масай,)добавляем при полном распускании листьев-ориентировочно-середина мая. Для зимних и осенних яблонь эту обработку проводим еще раз.
А также накладываем на штамбы ловчие пояса,можно пристроить на деревья и липкую ленту от мух (постараться)).
Обязательно убирать падалицу!! Не давайте червякам выйти на свободу!!!))
Для тех,кто не хочет пользоваться "химией",есть биопрепараты-поликарбацин от болезней и Фитоверм,Битоксибациллин от клещей,гусениц и остальных недругов.Но работать этими препаратами надо каждую!!! неделю!!!
Всем богатого урожая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПОСАДКА.
В лунки или траншейки положить перегной, сколько душа (и кошелек)) позволит, примерно по 2 ст.л. нитроаммофоски из расчета на корень, хорошо порыхлить, полить, сутки пусть постоит, и высаживать.
Первая подкормка-через 10-14 дней. Как увидите, что растения крепкие, в рост пошли,тогда и надо сделать первую подкормку.
Можно использовать куриный помет, коровий, конский навоз, настой травы, перегноя и т.д.
Для лучшего опыления перца, томатов, огурцов, баклажанов, надо делать обработки по листу препаратом "Завязь" (инструкции на упаковке) или раствором борной кислоты -10г на 10 л воды. Обработку бором делать только по кистям во время их цветения!
Если использовать" препараты "Сударушка", "Агрикола" для овощей или универсальная, то борная кислота не нужна. Все уже содержится в этих удобрениях, но подкормки лучше всего делать по листу (внекорневые).
Вторую и последующие подкормки надо делать каждые 10-14 дней. Огурцы требуют очень хорошего питания, их надо подкармливать каждую неделю.
ОБРАБОТКА.
Все обработки начинаем после полного укоренения рассады, т.е. 10-14 день. Обычно совпадает с первой подкормкой, да так и удобней.
Первая обработка- Ридомил голд (от болезней,срок ожидания не менее 14 дней) и Актара (от вредителей, срок ожидания не менее 14 дней).
Вторая обработка - Квадрис и Фитоверм (срок ожидания 3 дня). Но Фитоверм надо будет повторять каждые 7 дней..., зато огурцы смело есть можно будет!!
Эти препараты хороши для всех овощей: для перца, баклажанов, томатов, огурцов, дынь и лука!!

Вредители-Актара, Искра, Энжио, Каратэ, биопрепараты Актофит+Битоксибациллин
Болезни. Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости.
Первая обработка-поздней осенью - железный купорос 300г на 10л воды.
Вторая обработка ранней весной (до распускания почек) - медный купорос 300г на 10л воды; Косайд.
Третья обработка (после распускания почек) - Хорус + Топаз; Фалькон 10мл на 10 л воды.
Не забываем добавлять инсектицид.
Если вовремя проводить профилактические обработки, розы болеть не будут!
Если розы заболели во время вегетации, обрабатываем Топаз + Скор + инсектицид (Актара, Искра, Энжио, Каратэ, биопрепараты Актофит+Битоксибациллин); Фалькон 10-12 мл на 10 л воды 3 раза через каждые 10 дней! Это обязательно! Но препараты надо чередовать!
Если на розы заселены паутинным клещом, добавляем Тиовит Джет, Вертимек но желательно выносим в отдельную обработку.
Биопрепаратами работаем каждые 7 дней без перерыва (если уж кому так хочется).
Всем красивого цветения!!!

Советы общие.

1. Не сажать тесно-хвойные быстро разрастаются, и через2-3 года их придется рассаживать. Прикрыть пустоты между ними можно летниками, почвопокровными растениями, их потом будет легче убрать.
2. Нельзя сажать хвойные растения под лиственными деревьями-осенние листья, упавшие на хвою и вовремя не снятые, могут стать причиной выпревания хвои.
3. Перегной или компост для посадки должен быть старым, хорошо разложившимся, но лучше в посадочную землю добавить хвойный перепрев 1:1, это и рыхлость, и воздухопроницаемость грунта, корням там будет легче развиваться.

Полив.
Взрослые деревья или кусты не требуют обильного или частого полива, исключение составляют только посаженные деревья. Их не только надо часто поливать, но и орошать крону водой в жаркие дни утром и вечером.

Подкормки

Хвойные не требуют азот, его достаточно в минимальном количестве, старый компост или хвойный перепрев, внесенные весной под крону дерева как мульча-этого совершенно достаточно. Подкормки желательны на основе калия с содержанием Mg,S,Fe, Zn . Лучше всего брать готовые, жидкие удобрения, например, "Пышная хвоя", ими очень удобно пользоваться, все нужные микроэлементы находятся в таких удобрениях в доступной для растений хелатной форме, или гранулированное Фертика Хвойное для вечнозеленых (вообще удобрений для хвойных существует великое множество, от дешевых, типа "Здравень для хвойных" , до дорогих, фирмы Валагро. Подкармливать первый раз надо в середине-конце марта (именно в южной зоне), можно сделать вторую подкормку до конца июля. Следующая, осенняя, проводится в конце октября-ноябре калимагнезией или любым осенним удобрением.
Но я бы еще добавила, что, если растение развивается хорошо, имеет хорошую зеленую хвою, значит, ему всего хватает, и лучше в таком случае не кормить.
Карликовые хвойные кормить вообще нельзя, чтобы не спровоцировать их рост. В этом случае следим только за хлорозом, тогда подключаем препараты на основе железа.

Общие правила подкормки.
Нельзя подкармливать хвойные растения днем, особенно при ярком солнце, чтобы не обжечь хвою! Нет смысла подкармливать после дождя по мокрой хвое, или перед дождем.

Посадка.
Прежде чем купить и посадить дерево или куст, надо обязательно знать РН почвы на вашем участке, и какой РН грунта предпочитает дерево, которое вы выбрали. Также обязательно знать, тень, полутень или солнце предпочитает ваше растение. При посадке обращаем внимание, в каком состоянии корневая система саженца. Если есть черные, мягкие корни, их надо обрезать до живого, желтовато-коричневого цвета, в таком случае корневой ком надо замочить в растворе Превикура или Фундазола не менее, чем на час.
Если корни переплетены очень плотно, даже вросли внутрь кома,то их надо аккуратно расплести, даже немного надрезать по нижнему краю кома, тем самым дать возможность нарасти боковым побегам. Если растение купили весной или летом, то после посадки его следует притенить на 2-3 недели. Если оно еще совсем маленькое, то проще всего пересадить в бОльший горшок и убрать на 2-3 недели в полную тень, затем переставить в полутень, а уже осенью пересадить на постоянное место. При посадке обязательно промочить лунку водой и обильно полить после посадки.
Если высаживается большое дерево, которое продается в мешковине, то ткань надо снять, если она плотная, если плетение волокон рыхлое, то снимать не обязательно. Если высаживается растение из контейнера, то все подсохшие корни, которые из этого контейнера торчат, надо подрезать до живого. Большие деревья после посадки надо поливать очень обильно, первую неделю-каждый день, затем 2 раза в неделю из расчета: на дерево с диаметром кома 1,0 м требуется 40-60 л за один полив. На каждые 10 см диаметра кома свыше 1 м норма увеличивается на 10 л.

Обрезка.
Подрезать хвою для формировки дерева или для лучшего нарастания кроны нужно не позже середины апреля, да и то, при условии, что не стоит сильная жара (бывает и такое). Обрезать или подрезать веточки нужно только в пасмурный день или после захода солнца. Еще лучше заниматься обрезкой, когда по прогнозу стоят несколько пасмурных дней. Иначе концы веток подгорят, и дерево потеряет свой вид.

Вредители.
1. Одни из главных вредителей-это кошки и собаки. Могут сломать или выдернуть только посаженное растение. НО самое опасное-это их выделения, которые сжигают хвою. Поэтому при посадке хвойные обязательно нужно оградить. Если все-таки моча кошки или собаки попала на хвою, надо обязательно ее промыть водой из шланга, а если хвоя уже побурела, то обрезать. Если повреждение не сильное, то за сезон хвоя отрастет. А виновнику этого безобразия погрозить пальцем или поставить в угол)).
2. Наиболее распространенные вредители-это паутинный клещ (обрабатываем Вертимеком), белокрылка (Теппеки), тля, щитовки и ложнощитовки, мучнистый червец (Актара, Конфидор,и т.д)

Болезни.
основные:
ржавчина-веретенообразные желтоватые вздутия. Обрабатываем Скор, Топаз, Фалькон, Косайд.
шютте-если на хвоинках заметили поперечные мелкие полоски красноватого или коричневатого цвета, надо обработать любым фунгицидом. Распространяется достаточно быстро, и может быть причиной опадения хвои.
Чтобы не допустить эти заболевания (и ряд других), нужны обязательные профилактические обработки. Как правило, их достаточно две-весенняя и осенняя. Первая проводится в начале-середине марта, осенняя-в конце ноября.
Мне достались очень запущенные деревья-щитовка, белокрылка, шютте, сажистый грибок..Без слез не взглянуть было. Обрабатывала Конфидором и Фальконом 3 раза с разницей в 2 недели. Сейчас весной и осенью Актара и Косайд. Деревья чистые, 2х обработок вполне хватает. Препараты смотрите в СП у Крысенок, препараты замечательные, на все случаи жизни!
Побурение и осыпание хвои и мелких веточек в центре кроны-это естественное явление-сезонное отмирание хвои. Можно ее стряхивать веником или вычищать руками.

Принципы обрезки такие:
Дерево до трех лет не режут. 3х летка обрезается на 4-6 почек, длина веток не более 25 см. Т.е., если междоузлия длинные, то оставляется 4 почки. Если короткие, то 6 почек. Все тонкие ветки до 7-8 мм удаляются. Но уж если вообще все тонкие, менее 7-8 мм, то просто обрезаются на 4 почки. Если ветка тонкая, она или скинет завязь, или сломается под грузом урожая. Центральный проводник удаляют, оставляя 3-4 боковых ветки.
ВСЕ ветки толще 8 мм сохраняются и обрезаются, даже если они растут внутрь кроны!!! Середина не прореживается!!!


Деревья старше 3х лет, или те, что дали в прошлом году урожай:
На прошлогодних ветках, есть отработанные 4-6 почек, которые были оставлены в прошлом году. На них был урожай. Их определить можно так-эти почки очень маленькие и плотно прилегают к коре, на них еще могут остаться хвостики прошлогодних плодов. Так вот именно после этих почек отсчитываем 5 почек, если очень жирная ветка, то 6, и обрезаем, причем без разницы, куда направлена почка-внутрь или наружу. Так обрезаются все толстые ветки, удаляются только тонкие и слабые.
Бывает так, что на ветке есть 2 прироста-весенний и летний. На это не надо обращать внимание, и обрезать именно отсчитывая от почек, которые дали в прошлом году урожай.

Деревья стараются не выпускать выше 2-2.5 м, чтобы было удобно собирать урожай.

Старые деревья омолаживаются очень просто. Старые скелетные ветви , 3-4 штуки, обрезают на высоте 80 см. На следующий год идут прекрасные молодые ветви, из них оставляют по 1-2 с каждой старой веки и обрезают на 5-6 почек.

Начинаем с петунии. Если невозможно занести горшок в дом и хранить петунию всю зиму, то обрезаем несколько цветущих веток так, чтобы длина их была 15-20 см. Из под каждого листика(или узла, где они были) начнут расти молодые побеги. Вот они и нужны для черенкования. Как только эти побеги отрастут на 5-6 см, их выламываем с "пяточкой"-на кончике побега остается кусочек стебля старого побега. С него надо убрать все задиры, листики. Побег для черенкования готов.
Субстрат для черенкования обязательно должен быть нейтральным. В идеале-нейтральный торф, кокосовый грунт, я пользуюсь торфогрунтом Биомастер "Универсальный". Т.е. нужен очень очень рыхлый, практический воздушный грунт. Почва, содержащая компост, перегной или садовая земля в разы снижает приживаемость черенков.
Влажность. Торф должен быть слегка влажным. Как проверить. Взять грунт в руку и сжать. На ощупь должен быть влажным, но с него не должно не то, что течь, но даже капать! Переувлажненный грунт не допускается! Если субстрат суховатый, его надо увлажнять из пульверизатора, из стакана, лейки легко перелить. Если очень влажный, подсушиваем, максимально распушив.
Черенки петуний ставлю по 2-3 в стаканчик, они легко переносят дальнейшую пересадку.
Набивка стаканов. Субстрат накладываем в стаканы не уплотняя!
Все. Ставим черенки, обмакивая в Корневин, в Корнерост-у кого что есть. Весенние черенки укореняются и без этих препаратов.
Еще раз-грунт не уплотняем, он должен быть воздушным! Никаких палочек-колышков не надо. В легкий субстрат черенок легко ставится. Двумя пальцами очень нежно приминаем грунт у черенка. Даже не приминаем, а слегка касаемся!
Полив. Никаких поливов до появления корней!
Можно ставить черенки в стаканчики, накрывая обрезанными стаканчиками, можно купить пластиковые контейнеры с крышками и поставить стаканы туда. Это кому как удобней.
Как ухаживаем. Т.к. стебель черенка не в состоянии всасывать воду и питать сам черенок, то увлажняем из пульверизатора только тогда, когда на верхнем стаканчике или крышке контейнера не будет испарины. Пока она есть, значит влаги достаточно. Если влага на крышке в виде крупных капель, значит, влажность высоковата, надо эти капли с крышки стряхнуть (не на черенки).
Появились корни. Ура! Ждем еще дней 7-10, поим по прежнему из пульверизатора, затем крышку контейнера можно чуточку сдвигать, потом можно ее снимать на ночь. Как только корешки начнут оплетать стаканчик, крышка уже не нужна. Если черенки стоят не в контейнере, то я ставлю 2 -3 зубочистки или шпажки так, чтобы верхний стаканчик держался на 1-2-3 и т.д. мм над уровнем грунта, чтобы была вентиляция, затем и вовсе снимаем.
Как только корешки оплели дно и бока стаканчика, рассаживаем, если черенков несколько, и вот только теперь можно поливать. Очень удобно поливать из клизмы. Одно нажатие и растение полито, лишнего не надо. Как только начинается рост молодого растения, можно начинать подкормки. Можно взять любое жидкое удобрение для балконных, например, цветов и поливать им в половинной дозировке. Неплохо 1 раз в 10 дней добавлять Янтарин или янтарную кислоту. Если есть Радифарм, вообще замечательно. А потом начинается самое интересное-петуния начинает расти, образует новые стебли, и их обязательно надо обрезать, чтобы сформировался пышный кустик, и обрезки мы опять черенкуем! И вот к весне уже 10-12, а то и больше растений!
Условия содержания. В идеале-на полке под лампой-фито, или люминисцентной, или светодиодной, подойдет обычная экономка, у которой на выходе 100 вт. У меня горят круглосуточно (но на моих полках не только петунии), но достаточно и 10-12 часов. Можно держать на подоконнике, только не на солнце, иначе черенки сварятся. На подоконник обязательно проложить фольгированную подложку под ламинат (завернуть так, чтобы подложка закрыла все щели от окна).
Идеальна температура 16-22 град. Можно и ниже, просто укоренение будет происходить медленнее. А вот если выше-черенки могут запариться и погибнут.
Если есть возможность передержать горшок с петунией в доме, то для нее надо выбрать самое холодное ( не выше 10градусов), но светлое место для того, чтобы побеги петунии не вытягивались. И уже начиная с начала января проделать те же процедуры-коротко обрезать, поставить в более теплое место, чтобы начали расти молодые побеги, и с них брать черенки.