Некоторые рекомендации по эксплуатации стиральных машин:
- бельё разного цвета и загрязнённости стирайте отдельно, и вы получите отличный результат при оптимальном соотношении моющих средств.
- все современные чистящие средства отлично стирают в даже тёплой воде. Устанавливая температуру выше рекомендованной получите тот же результат стирки, только с большим расходом энергии.
- убедитесь в том, что у стиральной машины есть своя отдельная розетка. Использование сетевых фильтров приводит к обрывам питания, что крайне плохо для системы управления и работы электродвигателя машины.
- все порошки, которые рекомендованы производителями стиральных машин, содержат активные вещества, которые предотвращают образование накипи. Раз в 4-6 месяцев нужно делать ревизию нагревательных элементов. Надо посветить фонариком сквозь отверстия барабана и посмотреть что там творится. Обычно ТЭН установлен внизу барабана. Если верхняя часть тэна отливает металлом —значит всё в порядке. Если есть белый налёт — надо добавить в последующие несколько стирок порошок Calgon по инструкции.
- в некоторых стиральных машинах есть специальный «аппендикс», где собираются кусочки ниток, и т.д. Очищайте его хотя бы раз в полгода.
- не перегружайте бельем барабан, большая вибрация уменьшает срок службы стиральной машины. Если перераспределение белья не помогло, внимательно посмотрите, поставлена ли стиральная машина по уровню.
Практика работы с водонагревательными котлами ГВС, для подготовки технической горячей воды показала, что они работают в более жестких режимах и условиях, чем котлы отопительные. Это постоянные резкие перепады температуры и давления воды в емкости водонагревателя, гидроудары , химический состав воды, не стабильность электросети, глупый сантехник и т.д.
Одно из свойств воды - это ее способность проходить в своем кругообороте через известковые породы, растворять минеральные вещества, в частности, кальций и магний. Работа водонагревателя при повышенном содержании растворенных в воде ионов кальция и магния приводит к тому что в результате соли, содержащиеся в воде, выпадают в осадок, осаждаются на дно водонагревателя и налипают на ТЭНы.
Накипь на ТЭНе и в баке отрицательным образом влияет на работоспособность бойлера, она увеличивает теплоизоляцию ТЭНа , что соответственно ведет к существенному увеличению потребляемой водонагревателем электроэнергии.
Все водонагреватели нуждаются в профилактике и замене магниевого анода (препятствует коррозии в месте повреждения эмали), так как потом они будут нуждаться в ремонте, что может привести даже к замене бака в самый неподходящий момент.
Позвоните и закажите чистку бойлера на дому, и Вы сами все увидите.
Если стиральную машину можно спасти различными средствами-добавками, то для бойлера единственный шанс выжить — это ручная чистка.
Если рассмотреть состав «мусора» в бойлере, то можно выделить следующие компоненты:
а) глина и т. п. структуры, оседающие в основном в пастообразном виде на дне
б) отложения основных солей CaSO4 (мел),MgSO4 и других щелочноземельных металлов, в основном на швах и на самом ТЭНе
в) ил и бактериальный налет из всевозможных организмов
г) хлорка.
Банальная чистка раз в 1.5 года и замена анода поможет сохранить жизнь бойлера до 10 лет в зависимости от производителя.
- если вашему бойлеру более 1.5 года;
- если он дольше нагревается;
- если при нагреве слышно шипение внутри бака;
- если вода из бойлера имеет желтоватый цвет или сероводородный запах;
- если у него постоянно срабатывает термозащита
то чистка ему, просто необходима!
Чистка водонагревателя происходит в следующей последовательности:
1) отключение электропитания;
2) демонтаж электрической части;
3) слив воды из бака;
4) снятие бака (при необходимости);
5) извлечение нагревательного элемента из бака;
6) удаление накипи из нагревательного элемента и бака.
7) сборка и подключение бойлера.
Внутреннее покрытие бака бойлера

Оно может быть с титановым напылением, из нержавеющей стали или стеклофарфора. Какое это имеет значение? Внутренне покрытие защищает бак от коррозии, поэтому от него во многом зависит срок службы бойлера. Применение того или иного способа защиты отражается на стоимости накопительного водонагревателя.
Наиболее популярно покрытие из стеклофарфора и эмали, оно не подвержено коррозии. И стоят водонагреватели с таким покрытием дешевле остальных. Но здесь имеется один существенный недостаток – чувствительность эмали и стеклофарфора к резкому изменению температуры, вследствие чего на покрытии могут появиться микротрещины. Конечно, можно использовать накопительный водонагреватель в более щадящем режиме, не устанавливая температуру выше 60 градусов. Но для предотвращения развития бактерий в воде периодически все же придется нагревать воду до максимальной температуры.
Более надежными в отношении коррозии на сегодня остаются бойлеры с внутренним покрытием бака титановой эмалью либо нержавеющей сталью. Если на баки со стеклофарфоровым покрытием обычно дают гарантию не более 1 года, то на модели бойлеров с баком из нержавеющей стали или с титановым напылением гарантийный срок составляет 7-10 лет. И вполне логично, что стоимость таких водонагревателей выше. Причем, титановое напыление встречается в основном только в дорогих топовых моделях бойлеров.
И хотя баки с титановым напылением и из нержавейки более устойчивы к коррозии, но у них все же есть слабые места в точках сварки. Со временем именно эти участки становятся наиболее уязвимыми. Но все же срок службы таких бойлеров намного более аналогов с эмалевым покрытием.
Для защиты внутреннего покрытия в баке накопительных водонагревателей имеется магниевый анод. Он дает дополнительную защиту от коррозии, и требует периодической замены (не реже одного раз в год). Кстати, в бойлерах с баком из нержавейки магниевые аноды также устанавливаются. Но, принимая во внимание устойчивость нержавеющей стали к коррозии, заменять их почти не требуется, очень редко.
Существуют ли надежные СМА?
В принципе, создать весьма надежную СМА относительно несложно.
Но, выгодно ли выпускать такую СМА?
Представьте себе, что вы приобрели себе «вечные» лампочки, рассчитанные на срок службы до, скажем, 50 лет. В этом случае вряд ли вы пойдете в магазин за новой лампочкой, а заводу, который наделал миллионы подобных ламп, придется сократить производство или, в идеале, совсем закрыться.
Так же обстоит дело и с выпуском абсолютно надежных СМА.
Если бы производители и конструкторы скрупулезно собирали сведения о недостатках своей продукции, то уже через год (а может, и менее) была бы создана весьма надежная модель.
Но практически никто сбор информации о дефектах не ведет. В результате почти каждая новая модель СМА выпускается и с новыми недостатками.
Поэтому, чтобы рынок продаж постоянно обновлялся, ресурс работы бытовых СМА рассчитывается на срок до 10 лет (в подавляющем большинстве моделей). После трех-пяти лет эксплуатации многие модели СМА начинают «сыпаться», т. е. начинаются какие-нибудь мелкие поломки: выходят из строя пусковые кнопки, нагревательные элементы, амортизаторы, помпы и т. п.
Поскольку гарантийный срок уже закончился, то ремонт производится за деньги — это уже бизнес по продаже (и, конечно, производству) запасных частей. И постоянно выпускаются и разрабатываются новые модели: с новым дизайном, с «умной» электроникой, с новыми деталями и с новыми недостатками.
Таким образом, вопрос о надежности СМА сводится в основном к степени интенсивности и к правильности эксплуатации.
Покупка СМА.
Очень важно купить себе такую стиралку, которая наиболее удачно будет соответствовать вашим требованиям.
Многие стремятся купить машинку как можно меньшего размера. Однако качество стирки и долговечность напрямую зависит от размера. Чем меньше размер стиралки тем меньше зазоры между движущимися и недвижущимися частами, а значит ниже стабильность, выше чувствительность к перегрузкам, больше касания и трения между деталями а значит меньше срок службы. Чем больше диаметр и ширина барабана, тем качественнее стирка и отжим белья.
Поэтому если у вас есть хоть малейшая возможность установить у себя полноразмерную стиральную машину - воспользуйтесь ею.
Стиралки с верхней загрузкой тоже относятся к узким, и менее надёжны чем большие с фронтальной загрузкой. Мнение что они надежнее, потому, что в них барабан закреплен на подшипниках с разных сторон и поэтому они надёжнее - это заблуждение.
Если вы собираетесь поставить стиралку в сухом, тёплом месте то вам не о чем беспокоиться, можно покупать любую марку или модель. Но если же вы собираетесь установить стиралку в сыром месте, ванная комната например, то тут надо обратить особое внимание на то, насколько много электроники напихано в стиралку. Чем больше электроники в ней, тем более она чувствительна к сырости.
Каковы особенности режима отжима (скорости вращения центрифуги)?
Отжим - это программа удаления влаги и остатков моющего средства из белья, во время которой барабан вращается с большой скоростью. Под действием центробежной силы вода выдавливается из белья и выводится насосом из машины. Чем ниже скорость вращения, тем меньше влаги удаляется из белья. Во все программы стирки обычно включена фаза отжима, за исключением очень деликатной стирки, но программу отжима можно устанавливать и отдельно, загрузив постиранное вручную белье в барабан. Разные модели машин имеют разную скорость оборотов барабана при отжиме.
400 об/мин - очень слабый отжим. Аналогичен ручному отжиму. Рекомендуется для очень тонких деликатных тканей.
500 об/мин - слабый отжим. Немного сильнее ручного отжима. Рекомендуется для тонких деликатных тканей.
600 об/мин - интенсивный отжим. Рекомендуется для деликатных тканей.
800 об/мин - более интенсивный отжим. Рекомендуется для синтетических тканей и тканей из хлопка.
1000 об/мин - сильный отжим. Рекомендуется для грубых тканей.
>1200 об/мин - очень сильный отжим. Рекомендуется для махровых тканей.
Если появился посторонний шум при работе стиральной машинки - не доводите до печальных последствий и более дорогого ремонта (заклинивания или разрушения подшипников, повреждения вала и латунной втулки, повреждения бака и барабана, выхода из строя электродвигателя), вызовите специалиста вовремя.
Если в стиральной машине появился шум во время стирки или полоскания при вращении барабана и усиливается при отжиме, необходимо срочно менять сальник и подшипники. Несвоевременная замена влечет к механическим повреждениям бака барабаном, возможен выход из строя электродвигателя в следствие заклинивания подшипников из которых вода вымыла смазку, а так же попадания внутрь двигателя воды, вытекающей из поврежденного сальника. Обращайтесь вовремя, не доводите до очень дорогого или нерентабельного ремонта вашей СМА.
Вчера вызвали - не греет и подтекает бойлер Атлант 80 л. В результате диагностики определено: выжата прокладка ТЭНа и обрыв в цепи ТЭНа (ТЭНу, как и бойлеру 7 лет). После слива воды из бака, снятия фланца обнаружилась такая картина (за 7 лет бойлер чистился и менялся анод 1 раз: 27 ноября 2011 года):
бак изнутри естественно очень ржавый - последствия длительной работы бойлера без анода и чистки, в следствие чего от нового, поставленного 4 месяца назад, анода осталась только шпилька...

а это результат нагрева днепровской водички

Если больше года не чистили бойлер, обращайтесь, чтобы в ближайшее время не покупать новый из-за проржавевшего бака.
Причины отсутствия нагрева или плохого нагрева воды в СМА.
Плохой нагрев воды в стиральной машине в процессе стирки заметен практически сразу. Это можно определить, если прислонить руку к стеклу закрытой дверце стиральной машины (Внимание! Делайте это аккуратно, так как по неосторожности можно получить ожог, если вода нагрета до очень высоких температур). Также, такая неисправность заметна по плохому качеству выстиранного белья.
Если через 20-30 минут после начала стирки вода не поменяла свою температуру, то это может быть первый тревожный сигнал. Разные модели стиралок ведут себя по-разному в случае появления проблем с нагревом воды. Чаще всего, современные модели стиральных машин останавливают процесс стирки в момент, когда согласно программе должен начаться нагрев воды, и выдают сигнал об ошибке. Модели попроще могут продолжать стирать бельё как ни в чём не бывало в холодной воде, заканчивая как обычно стирку полосканием. По такому принципу работают стиральные машины в этой ситуации.
5 причин почему стиральная машина может отказываться нагревать воду:
1. Неправильное подключение стиральной машины. Иногда, в случаях, когда экономят на качестве подключения стиральной машины, возникает проблема самовольного ухода воды в канализацию. В такой ситуации вода в баке просто не успевает нагреваться до требуемой температуры, так как постоянно происходит слив теплой воды в канализацию и автоматический долив новой холодной порции. Неправильный выбор программы стирки. Стиралка не греет просто потому, что такой режим стирки выбран в данный момент. Как это возможно? Это может быть банальная невнимательность, которая проявляется в выборе не той программы. Или это может быть некоторая особенность выбора программ у конкретной модели. Просто в некоторых моделях бывает так, что выбор программы стирки и температуры воды осуществляется разными ручками/переключателями. Например, ручкой выбора температурного режима Вы задали 95 градусов. Но ручкой выбора программы был задан режим, предусматривающий температуру только в 60 градусов. Обычно выбранная программа имеет приоритет и выбранный отдельно температурный режим в 95 градусов просто-напросто игнорируется. Прочтите инструкцию к Вашей стиральной машине, если имеются какие-либо сомнения.
2. Перегорел ТЭН (трубчатый электронагреватель). Всё просто – вода не нагревается, потому что вышел из строя. Причин выхода из строя несколько – скачки напряжения, замыкание, заводской брак, возраст (ТЭНы с нашим качеством воды служат в среднем 3-5 лет). В таком случае поможет замена ТЭНа.
3. Неисправен термостат (датчик контроля температуры воды). Термостат в зависимости от модели стиральной машины может находится либо в самом ТЭНе, либо отдельно на поверхности бака. Он следит за температурой воды и даёт сигналы на нагрев воды в случае необходимости.
4. Неисправен модуль управления (программатор) из-за плохих контактов (например, микротрещины на дорожках) на плате и заканчивая “слётом” прошивки. В результате модуль (главный мозговой центр стиральной машины) начинает сбоить, а вместе с этим нарушается и вся работа стиральной машины. В некоторых случаях модуль поддается ремонту (на месте либо в сервисном центре), а в некоторых возможна только замена на новый.