Покупка Б/У фотоаппарата - что необходимо знать и что необходимо проверитьВо первых очень желательно к покупке подготовится, а именно: иметь компьютер/ноутбук с нормальным просмоторщиком файлов и картридером. Кроме того надо ознакомиться с инструкцией на приобретаемую камеру и почитать обзоры и отзывы дабы заранее быть в курсе типичных поломок и нюансов данной модели. Так же желательно на ноутбук установить программу
Opanda IExif для возможности просмотра точного пробега затвора на камерах Nikon или
програмку Astro 40D Shutter Count для аналогичного просмотра на Сanon c процессорами Digic III и Digic IV (все что новее 400D, 40D, 5D)
Начинаем с внешнего осмотра. Цели следующие:
а) наличие внешних повреждений, пытаемся определить падала ли камера когда либо или нет.
б) наличие признаков разборки/ремонта.
в) наличие пыли в видоискателе, шахте объектива, зеркале.
Следы падения – небольшие но сравнительно глубокие вмятины и царапины, либо множество параллельных неглубоких царапин. Еще о падении могут свидетельствовать – погнутый горячий башмак, явно новые на вид детали корпуса.
Обилие потертостей в зоне кнопки спуска и кнопок управления, как правило однозначно свидетельствует о большом пробеге камеры.
Так же важно посмотреть на поверхность байонета – на ней не должно быть износа и глубоких царапин – это свидетельствует как правило о том что объективы на камере меняли редко, что в свою очередь говорит о не профессиональном использовании и возможно небольшом пробеге.
Если вы сумели обнаружить на камере следы отвертки на винтах и саморезах, неровные зазоры между корпусными деталями, царапины около разъемов корпуса, можно сказать с большой вероятностью что камера подвергалась неквалифицированному ремонту и обслуживанию. Если следов вскрытия корпуса Вы не нашли то скорее всего либо ремонта и обслуживания не было вообще, либо эти действия производились квалифицированными людьми и ничего страшного в них нет.
Пыль – это важный момент как для оптики так и для камер. Надо уяснить, что на самом деле б.у. камер без пыли на матрице не бывает. Другой вопрос, сколько этой пыли и заметно ли ее на снимках. Как проверить – ставим минимальную диафрагму (максимальное f число, например 22) снимаем чистое небо, ищем пятна при 100% увеличении на экране компьютера, на мониторе камеры пылинки рассмотреть не удастся. Потом делаем то же самое, но с диафрагмой ф8-ф11 если пылинок уже не видно, забываем о них, если видно придется почистить матрицу или на матрице есть следы от неквалифицированной чистки. Но надо иметь в виду, что с очень большой вероятностью это не дефект – процесс чистки матрицы скорее страшен, чем сложен.
Осмотр объектива описать в рамках разумного объема текста трудно. Однако стоит иметь в виду что глубокомысленные копания и рассматривания имеют смысл при покупке оптики верхнего класса и ценового диапазона. Что имеет смысл посмотреть внешне на любом объективе – задняя линза (со стороны байонета) должна быть ИДЕАЛЬНОЙ ни царапин ни пыли – как новая. На передней линзе длиннофокусных объективов в принципе допустимы небольшие дефекты, но лучше что бы их не было.
Тестовая съемка - надо проверить четыре вещи:
а) экспозамер,
б) фокусировку ,
в) запись на карту памяти,
г) пробег камеры.
Экспозамер проверить проще всего – просто делаете несколько снимков в разных условиях освещения , например в помещении на улице (да хоть высунувшись из окна) и съемка контрастной сцены с точечным замером. Если вас устроил результат – значит все нормально.
С фокусировкой сложнее. Проверить надо вот что:
Фокусировка на удаленный объект, когда объектив устанавливается на бесконечность,
фокусировка на объект в близи минимальной дистанции фокусировки,
бэк/фронт фокус.
Все делается в режиме автоматической покадровой фокусировке, с использованием центральной зоны фокусировки. Фокусировку на бесконечность и на мин.дистанцию надо проверить в трех положениях зума – максимальном минимальном и среднем. Оценивать результаты по резкости объекта на который Вы фокусировались. Снимать лучше всего со штатива или при хороших условиях освещенности что бы не возникало шевеленки.
С бэк фронт фокусом сложнее – берем штатив , ставим камеру под углом 45 градусов оптической оси объектива к горизонтали, ставим зум на максимум, диафрагму на максимум (минимальное f число например 2,8 или 3,5), кладем в то место куда попадает центральная точка фокусировки линейку, запоминаем какое деление было посередине точки фокусировки, снимаем. В результате на снимке резко должно быть только то деление на которое была направлена центральная точка фокусировки, если резко будет на 2-3 мм вперед или назад, то это нормально, если на сантиметр то это очень плохо – портрет не снимите, а вот пейзаж запросто. Может быть получилось мудрено , но если непонятно в интернете совсем не сложно найти методику тестирования в картинках.
Для проверки записи на карту памяти – снимаем какой ни будь пестрый объект , например лист журнала. Снимаем серией с максимальной скоростью держим кнопку спуска до тех пор пока камера не начнет снимать совсем медленно, чем короче при этом выдержка тем лучше. После съемки просматриваем что получилось – дефектов изображения быть не должно.
Повторюсь про тестовые снимки, это важно! Прежде чем их делать обеспечьте нормальные, а лучше идеальные условия съемки – яркий свет, штатив итд. Очень хорошо было бы что бы выдержка не была длиннее (больше) 1/250 при фокусном расстоянии не больше 150 мм , при этом же должны быть разумные установки ИСО чем меньше тем лучше ( все что выше 400 для тестов уже много)
Пробег камеры выясняется с помощью указанного в начале софта. Для Nikon'a делается фотография и загружается в IExif, который и покажет в одной из нижних строчек отчета обще количество сделанных кадров. Для Canon'a все наглядно расписано в
этой теме.
Как протестировать Б/У объектив перед покупкойОтлично все расписано
тут и
тутПереходим по ссылкам и насыщаемся знаниями дабы сразить наповал потенциально опасных продавцов.
Регистрация
Вход
Правила форума
Поиск
[/spoiler]
Пополняем по возможности кидайте ссылки в ЛС